Разбираемся, почему в Петербурге так популярен формат
рюмочных и как город на Неве задал тренд на них для всей России.

Начнём с того, что рюмочные, как мы их себе сегодня
представляем, — чисто советское явление. До них были трактиры, пивные и ренсковые погреба, где торговали алкоголем навынос.

В середине 1950-х годов рюмочные становятся заметны в городской среде. Это было даже неплохо — народ не пил где попало, а собирался «отдохнуть» более культурно: в тепле и с закусками.

Принципиальное отличие рюмочной от ресторана или бара: она не предполагала долгого времяпрепровождения гостей в заведении. К подобному не располагал ни объём горячительных напитков, ни интерьер. В помещении, как правило, были высокие столы, лишённые порой соответствующих стульев. Выпил, закусил и в путь.

Конечно, сейчас формат заведений изменился. И интерьер стал разнообразнее, и кухня богаче и разноплановее. Но играют рюмочные как раз на ностальгии и людском желании «чего-то простого». Устав от гастро-экспериментов и пройдя сквозь череду разных экзотических и не очень кухонь мира, человеку снова захотелось понятной и знакомой еды.

В рюмочные не надо собираться специально, соблюдая дресс-код. Можно смело заглянуть на ужин с друзьями хоть после работы, хоть после тренировки или похода в театр. Это пространство, уравнивающее и объединяющее всех за высоким круглым столом.

То, что рюмочные стали открываться тут и там в разных
городах России с начала 2020-х, кажется, совсем не секрет. Но почему именно петербургские этот тренд задали? Историк Лев Лурье уверяет, что питейные заведения Петербурга, в отличие от московских, с конца советской эпохи просто никуда массово не исчезали, а скромно переждали буйство гастрономических трендов, сохранив свою аудиторию и приобретя новую. Вот и подсмотрели, у кого было.

Ласково напоминаем, что алкоголь, как и бутерброды со шпротами, хороши в меру, а сказать традиционное «ну,за» можно с любым напитком в руке. Главное, искренне.